En el proceso de restauración de un auto siembre habrán piezas que requieren pulir si quieres que salga como salió de la fábrica. Considerando esto y mi experiencia con el Corvair y el Mini, empecé a pulir las molduras del Dauphine.
Unos años atrás publique este proceso para pulir mi Corvair (y aumenté un poco del Renault más tarde), pero aquí tocaremos el Renault.
Un factor que aumenté el trabajo del Renault fue que tuve que ser alzado por una grúa para ponerlo en el camion y llevarlo a mi casa cuando lo compré. La grúa lo alzó del techo como siempre hacen, pero este se dobló, doblando las molduras.
- Hay cuatro tipos de molduras utilizados en estos (y la mayoría) de los autos de estos años. Aluminio prensado, que es más blando pero tiene que tener su anodización eliminado antes de lijar y pulir. Por lo que este material es bastante delgado y débil, hay que tener más cuidado. El Renault usa esto en las molduras laterales, las rejillas laterales y los guanteros del tablero. El proceso que publique para el Corvair muestra esto. Tuve que comprar nuevas molduras laterales para el Dauphine y usados para el guantero y rejillas laterales.
- Aluminio fundido: Esto fue utilizado en las rejillas opcionales que conseguí. Esto siempre es bastante grueso y puede ser lijado fácilmente, pero en este caso requirió lijar los bordes donde fue mal fabricado, dejando las diferencias en grosor donde el aluminio encogió al enfriarse.
- Acero inoxidable: Esto es el más fácil de restaurar porque lo puedes martillar, doblar, lijar y pulir hasta que quede como nuevo. El Renault usa esto en las molduras de parabrisas y el techo.
- Cromado: En este caso, los parachoques y bisagras del capó. Estos pueden ser soldados, lijados, etc. mientras usas materiales que pueden ser cromados. Después necesitas un buen taller de cromado para terminarlo. Algunos talleres no pueden cromar el antimonio utilizado en las bisagras. Mis parachoques fueron cromados en un local y las bisagras en otro.
Unos años atrás publique este proceso para pulir mi Corvair (y aumenté un poco del Renault más tarde), pero aquí tocaremos el Renault.
Un factor que aumenté el trabajo del Renault fue que tuve que ser alzado por una grúa para ponerlo en el camion y llevarlo a mi casa cuando lo compré. La grúa lo alzó del techo como siempre hacen, pero este se dobló, doblando las molduras.
Aquí se ve el problema en detalle
Para reparar el techo y pintar el auto, saque las molduras. Después de pintar, el chapista las colocó de nuevo, pero enderezando muy poco. Esta pieza es bastante delgada y dificil enderezar afuera del auto.
Así es como entregaron el auto.
Así es como entregaron el auto.
Esta es la primera vez que trato de restaurar la moldura mientras está colocada. Por eso como primer paso cubrí la pintura con cinta masking para evitar daños a la pintura.
El próximo paso es aplanar los puntos altos para ponerlo en forma básica. Para esto usé un alicate con garras paralelas y un pequeño bloque de madera para dispersar la presión por todo el frente. Por lo que no tienes acceso a la parte trasera, todo tiene que ser a golpes pequeños y doblando en su lugar.
Una vez que todo es relativamente recto puedes lijar, empezando con papel 220. En este punto puedes descubrir que tienes que volver para atrás con el alicate o martillo para algunos puntos donde no marca la lija por ser muy bajos.
Cuando parece bien, con la lija en el bloque de madera tocando todo, es tiempo de subir a papel 320. En este caso estoy usando un nuevo producto de 3M basado in silicon que dobla mejor y dura mucho más que lija común.
Después puedes subir a papel 400 y 600, terminando con 1000. Una terminación con 2000 sería buena, pero aquí no se puede comprar.
Aquí tienen la moldura terminada, casi como lucía 55 años atrás cuando salió de la fábrica en Francia.
Aquí tienen la moldura terminada, casi como lucía 55 años atrás cuando salió de la fábrica en Francia.
Otras piezas
Hay otras piezas que pueden ser restauradas mejor afuera del auto. Aquí están algunas de las piezas de las molduras de los parabrisas que necesitaba pulir.
Aquí pueden ver una de las abolladuras que tuve que sacar antes de lijar y pulir.
Esta parte es bastante simple, constantemente cambiando la punta de la madera en el esmeril para da la curvatura necesario para la pieza. Uso una superficie semi-dura, como cuero o goma de neumático.
Una vez que parece bien, empiezas con el proceso con lija 220.
Aquí pueden ver por las marcas de la lija que quedó un punto que requiere volver al martillo. Entonces vuelves a golpear y después volver a lijar.
Una vez que has lijado desde 220 por 320, 600, 1000, etc. puedes sacar un poco más brillo con un compuesto para pulir y una rueda de algodón en el esmeril.
Y finalmente tienes todas las piezas terminadas, listas para ensamblar.
Algunas piezas pueden ser pulidas tal como están, sin lijar, pero aquí vemos una rejilla que compré pulida y anodizada. Se ve todos los golpes de piedras y arenilla que tuve durante sus 50+ años en un auto. Aunque está con brillo, no me gustó así.
Por lo que esta pieza estaba anodizada para su protección, tuve que remojarlo en soda cáustica para sacar esa capa y dejarlo más fácil de lijar. Después me senté a lijarlo desde 220 hasta 1000, llegando a un punto bastante cerca de nuevo antes de pulir con la rueda de algodón.
Las rejillas traseras que encontré en una búsqueda de piezas en Argentina estaban rotas y raspadas, pintadas y tenían manchas de herrumbre por estar guardadas con piezas de acero. También encontré que nunca habían sido correctamente terminadas de fábrica, dejando las marcas donde encogió el aluminio al enfriarse. Después de soldar las partes rotas, hice un bloque de madera con la curvatura de los canales y me puse a trabajar con la lija, eventualmente usando la rueda de algodón para terminar.
Tardé un poco, empezando con una lima redondo antes de usar la madera que formé para las curvas. Con estas rejillas empecé con lija 150 antes en las partes peores, eventualmente llegando a 1000 antes de pulir.
Otra vez aquí se ve la utilidad del pulidor, que corta bien el aluminio con una barra áspera. Pero después tienes que limpiar (o cambiar) la rueda de algodón para usar una barra fina para la terminación. La barra común que uso para la mayoría de los trabajos es el cilindro blanco cerca del enchufe.
Entonces aquí están las piezas finales para colocar en el auto.
Otro area que siempre requiere atención son los multiples de emisión y escape. Aquí son los míos cuando compré el auto. El de emisiones es de aluminio. Así que puede ser pulido bien.
El primer paso en estos fue el uso del esmeril/pulidor, pero con una rueda de alambre. Un juego de ruedas pequeñas para el taladro ayuda a limpieza las esquinas. Una vez que están limpios, puedes cambiar la rueda para algodón y darle el brillo final.
La rueda de alambre también funciona bien para el multiple de escape y su corrosion, especialmente combinada con las ruedas pequeñas en el taladro.
Una vez que el multiple de escape esté libre de todo el herrumbre, puedes pintarlo con pintura de alta temperatura. Solo que hay que tener cuidado de no tocar este multiple con las manos y trapos usados para cera o productos que no dejarán agarrar la pintura. Esta pintura supuestamente aguanta 1200ºC.
Aquí está el juego de multiples instalado en el motor rectificado.
Nota: Siempre uso, y recomiendo, guantes de trabajo cuando usas el esmeril/pulidor. Nunca sabes cuando un alambre soltará de la rueda o la mano es jalado a la rueda por colocar la pieza mal.
- También recomiendo lentes de protección. Normalmente pongo lentes de seguridad sobre mis lentes normales cuando uso la rueda de alambre.
- Y una mascara de respiración es bueno cuando estas puliendo (especialmente aluminio) porque el polvo del compuesto de pulir y de la rueda entran en el aire.
